一、服装加工工艺装饰工艺
服装加工中的装饰工艺，自古以来就以其独特的技艺和风格吸引人们。这些工艺最初多由手工完成，如镶、嵌、滚、荡、盘和绣等，每一种都承载着深厚的历史底蕴。中华人民共和国成立后，这些传统工艺得到了传承和创新，不仅保留了原有的精细技艺，还引入了机械化生产，如绣花机、高频轧花机、绗花机和多功能装饰缝纫机，甚至包括先进的电脑绣花机，它能制作出复杂的美术图案，运用九色彩绣和多头同步工作，为服装增添艺术感。
装饰工艺分为传统装饰、花式装饰和特艺装饰三大类。传统装饰如镶边，是通过异色或异质布料的巧妙组合，赋予服装不同韵味；嵌线则是在织物间添加嵌线，有多种类型和位置。滚边则采用斜料包实边缘，既有实用性又显华贵，常与嵌线配合使用。荡条则通过异料悬缉形成条状装饰，赋予服装别具一格的风格。盘花和盘纽则用织物或丝绳制成花型，如象征吉祥的“福、禄、寿”图案，是高档服装的精致点缀。
花式装饰则更为活泼，如荷叶边、穗坠和绒球等附件的添加，以及缉线、缉花等手法的运用，为服装增添丰富多变的视觉效果。特艺装饰则更依赖特殊技艺，如绣花、手绘、蜡染和扎染等，为服装赋予独一无二的艺术气息，是工艺装饰服装的独特魅力所在。
扩展资料
服装加工工艺是将服装材料加工成服装的技艺和过程。本词条着重介绍裁剪、缝纫、熨烫几个方面。
二、服装加工的打榄是什么工艺啊
打榄：俗称“拉橡筋”的“车”（缝纫机），这种用途最广，
明线（上线）采用普通线，下线（底线）采用松紧线（细橡筋线），常常几行平行，间距均匀，比如用在腰部，使腰部变得很细，或用在其它装饰部位。
当然也有不用橡筋底线的，比如司马克打缆,花样缝等。
适用于女裙打褶，连衣裙等腰边松紧打褶，松紧均匀，线迹完美。
产品别名：打揽机，打揽车。
类型：针,8针,12针,13针,16针,17针,23针,25针,33针 单针、三针、五十针、对丝加工等。
自动化程度：半自动
适用厚度范围：薄料,中料
线迹类型：绷缝机
作用对象：织物
驱动形式：电动
针数：4
线数：多线
机头数：单头机
配有拖轮，都可作为普通多针车使用。
适合多种多样的面料：从薄料一直到中厚料，针织、梭织布等等。
用于普通运动裤、便裤上松紧带，上腰、衬衫门襟、装饰条带。
用于时装、女装、内衣、童装窄的、宽的抽皱装饰缝用。
用于床上用品、枕套、坐套、窗帘等等的车缝用抽皱。
用于汽车内饰、汽车椅垫、背靠等需宽的车缝之用。
用于面料开发利用。
用于普通打揽装饰与橡筋线抽皱装饰。
仅供参考。。。。。。
三、谁知道做针织服装的工艺有哪些?
毛纱进厂→原料检验→准备工程→编结工程→成衣工程→成品检验→包装入库
毛纱原料进厂入库后，由测试化验部门及时抽取试样，对纱支的标定线密度、条干均匀度等项目进行检验，符合要求方能投产使用。
进厂的毛纱大都为绞纱形式，须经过络纱工序，使之成为适宜针织横机编结的卷装。编结后的半成品衣片经检验进入成衣工序。成衣车间按工艺要求进行机械或手工缝合，根据产品特点，成衣工序还包括拉毛、缩绒及绣花等修饰工序。最后经过检验、熨烫定型、复测整理、分等包装入库。
（二）原料检验的目的原料的线密度数偏差、条干均匀度、回潮率和色牢度，直接影响产品的质量。因此，对原料进行检验，发现问题，可及时修订工艺，采取技术措施防止影响成品的质量。
（三）准备工序的目的和要求送到羊毛衫厂的各种毛纱，大都是绞纱形式，不能直接在针织机上进行编结加工；同时在这些纱线上还存在着各种疵点和杂质将影响编结的质量和产量。因此，准备工序的目的是将绞纱绕成筒装形式，以适应编织生产中纱线退绕的需要；清除毛纱表面的疵点和杂质，对毛纱进行腊处理使之柔软光滑；根据工艺要求对毛纱作加捻、并股处理以提高毛纱牢度和增加毛织物厚度。
络纱时应尽量保持毛纱的弹性和延伸性，要求张力均匀，退绕顺利。
（四）羊毛衫编结设备、编结类型及衣片检验
编结是羊毛衫生产的主要工序，其编结机械有横机和圆机两种。由于横机相对具有较多优点，如可用增减针数的手段来编织与人体相适应的衣片，不需通过裁剪就可成衣，既节约原料又减少工序，花型变化多，翻改品种方便等，因此羊毛衫企业大都选用横机编织。但由于圆机具有速度快、产量高的特点，也越来越受到一些厂家的重视。
按羊毛衫编织类型可分为全成形和裁剪形两大类。全成形编结是采用放针和收针工艺来达到各部位所需的形状和尺寸，编织后不需要进行裁剪就可成衣，多用来织以动物纤维为原料的高档产品。裁剪类可分局部裁剪和整体裁剪两种方式，局部裁剪一般在挂肩和袖山头处采用台阶式拷针（去针括针）工艺，然后局部裁剪来获得所需的形状尺寸，裁剪的损耗量小，而产量可以提高，这种方法多用来编织全毛的细针距织物、提花组织等中高档产品。整体裁剪一般是指通过圆机编结成匹布后，完全通过裁剪形式来获得所需的形状和尺寸，采用这种方式，裁剪损耗大，一般在低档原料中应用。
横机上生产的衣片下机后，必须经过逐片检验符合要求才能进入成衣工序。衣片检验的内容有衣片的规格（即单片的长度、罗纹长短、夹档转数、收针次数等），单片重量及外观质量，外观质量包括漏针、花针、豁边单丝等。
检验衣片的密度、规格应待衣片充分回缩后方可进行。衣片在编结过程中，受穿线板、挂锤等的纵向拉伸，加之编结时的张力，使下机后衣片的密度、各部位尺寸与成品实际要求有较大差异，因此下机后的衣片，经过静置一定时间后，不再回缩才可反映实际密度、规格。但是这种自然回缩（松弛收缩）的办法时间较长，实际操作中往往采取各种外界加压法，如团缩、掼缩、卷缩等方法来使衣片快速回缩。
（五）成衣工序
1． 成衣工艺流程 羊毛衫采用缝合方法来连接衣衫的领、袖、前后身以及钮扣、口袋等辅助材料，有的还用湿整理方法、绣花的方法来修饰，使成衣具有一定的风格和特色。成衣的一般工艺流程为：
缝纫拼片→半成品检验→缩绒→锁眼た邸 偬潭ㄐ汀 梢录煅?
2．成衣工艺要求
（1）缝迹要求：毛衫的缝迹应与衫身具有相应的拉伸性和强力，除口袋外，通常要求拉长率达到130％。缝线在原则上必须与羊毛衫原料、颜色和纱线线密度相同，粗梳产品的缝线和机缝的面线应采用精梳毛纱。平缝、包缝等的底线不可有过高的捻度，要柔软、有弹性、光滑和有足够的强力。
（2）缩绒要求：缩绒属于湿整理工艺，是利用动物纤维的缩绒特性，使纤维受到湿热浸润后，鳞片扩张柔软，在摩擦力作用下，表现起短绒，手感丰满，外观改善。缩绒应用于羊绒衫、兔毛衫、羊仔毛衫等粗梳产品，精梳产品也可以常温、短时间作净洗湿整理或轻缩绒以改善外观。
缩绒所用的助剂、温度、浴比、时间等参数须选用得当，否则，如缩绒过度，会使成批产品毡化而无法弥补。在缩绒过程中对缩绒程度须作中途检查，对比绒面标样以防缩绒过度。
（3）熨烫定型：熨烫目的是使产品定型，保持款式特点，外观平整挺括、手感舒适。熨烫时，将毛衫套上样板，以准足规格，羊毛衫定型温度一般在120℃～180℃，操作中防止“烫黄、极光”。毛衫在熨烫过程中，要进行抽风处理使其加速冷却并降低湿度。
近年来采用蒸烫机（压平机）定型的越来越多，它是由自动升降的上烫板和固定的下烫板所组成，定型时间（喷汽时间和停留时间）在4s到30s之间，其效率比手工熨烫大大提高。
（六）成品检验
成品检验是产品出厂前的一次综合检验。羊毛衫检验工作中有复测、整理、分等三个专门工序，内容包括外观质量（尺寸公差、外观疵点），物理指标（单件重量、针圈密度），内、外包装等。
在整理过程中，对不属于返退范围的少量疵点，如可以清除的油污渍、残留草屑、脱缝等一般可随时修复。
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